单的缠裹，他要的是“长出来”的感觉，褶皱不是加在衣服上的，而是从面料本身生出来的。
他在高定工坊待了这些年，很清楚这种效果的难度。
市面上能做好立体褶皱的品牌，数得过来。
balenciaga的nichos算一个，但人家用的是建筑感的硬挺廓形。
他要的是软的、流动的、像水一样有重量又没重量的东西。
李寻之前画过一版结构分解。
整个衣身分成三个区：胸肩区、腰腹区、裙摆区。三个区域的褶皱走向不同，但必须共用同一块面料，不能断开。
胸肩区的褶皱是放射状的，从左侧颈窝点出发，往腋下和右侧肋骨方向扩散。
腰腹区的褶皱是横向抓皱，一圈一圈叠上去，像树的年轮。
裙摆区是螺旋式大波浪褶皱，从腰线以下开始，旋着往下走，一直旋到脚踝。
三个区域的衔接处理是最难的部分。
胸肩区到腰腹区，褶皱方向从竖向变成横向，转变的过程不能有断层，必须通过一个过渡带来完成。
他在过渡带的位置画了好几版方案，最后决定用斜向45度的过渡角度，褶皱在这个区域逐渐改变走向，用抓皱密度控制过渡的平滑度。
腰腹区到裙摆区更难。
腰腹区的褶皱是紧凑的、叠压的，裙摆区的褶皱是松散的、流动的。从紧到松，需要一个释放的过程。
李寻用铅笔在纸上画了几条曲线，标注：褶皱密度梯度。
从腰线到臀线，褶皱间距从08逐渐拉大到15。
臀线以下，间距快速拉开到3以上，进入裙摆区域后保持不规则间距，模拟花瓣自然散开的状态。
这些数字他反复改了好几次。
08太密，10又太松，最后定在06到09之间，根据部位微调。
他在纸边上写上：拿到样布再定。
样布确实没有。
前天给里昂的工坊打过电话，对面说最快下周二能寄到，这段时间他只能先在纸面上把所有结构问题解决掉，布到了直接开工。
李寻又拿起另一张稿子。
这张画的是面料层次。
这件礼服的面料组合他想了很久。
2009年的高定面料趋势，整体在往轻量化走。
重工刺绣还在，但无重力的东西越来越多。givenchy的riardotisc